Оглавление:
Осень вовсю господствует в средней полосе. Уже пожелтели и частично осыпались листья, льют холодные дожди, пришли ночные заморозки. С огородов и полей собран урожай, ветер носится над пустыми грядками, а деревья так и стоят голые и беззащитные. Это не художественный прием – речь не об опавшей листве. Неприятная погода заставляет большинство дачников отказаться от осенней побелки стволов деревьев. Перенос работ на весну кажется логичным, ведь главное – побелить. Но как быть с морозами и атаками грызунов, толпами вредителей, забирающихся на зиму под кору? Деревья остаются беззащитными из-за банальной лени или незнания основ садоводства.
Загрузка ...
Побелка – не декоративный элемент. Конечно, деревья смотрятся элегантно, украшают участок, но помните – это нужно для здоровья, легкой зимовки и будущего урожая.
Процесс не представляет сложности. Достаточно правильно выполнить 4 этапа, и деревья будут защищены.
Этап I: очистка ствола
Начинать работы надо с очистки. Особенно это касается старых деревьев с трещинами на коре. На стволах разрастаются лишайники и мхи. Если их оставить на месте, защита не будет полноценной. Есть множество способов очистки, начиная от использования специальных приспособлений и заканчивая собственными руками.
Лучше выбирать щадящие варианты. На руку надевают тканевую перчатку, важно, чтобы материал был мягким, но крепким. Из пластикового шпагата можно сделать удобную «мочалку» — она получается достаточно жесткой, чтобы удалять наросты, но не повреждать при этом кору.
Для процедуры выбирайте влажные дни, даже можно выйти в сад под мелкий дождик. Важно обработать каждую щелочку – мох быстро разрастается, к зиме из маленького пятнышка превратится в целую катастрофу. Специалисты рекомендуют пользоваться заостренными щепами, колышками, ни в коем случае не металлическими скребками и щетками. Другие садоводы полагают, что в такой обработке нет ничего плохого, и в доказательство проводят ее годами. К какой группировке примкнуть – решайте сами. Факт остается фактом: надо действовать аккуратно и не вредить дереву.
Перед началом работы возьмите большую клеенку, кусок мешковины или ткани и расстелите вокруг ствола. Суть в том, чтобы все удаленное упало на материал. По окончании процедуры мусор надо вынести или даже сжечь – в нем будут мелкие жучки, вредители и т. п. Ни к чему, чтобы они забрались обратно.
Этап II: дезинфекция
Для чего нужна дезинфекция? Обработка уничтожит оставшихся на деревьях вредителей, особенно это касается тех, что проникли в недоступные места. Также процедура нужна, чтобы защитить мелкие ранки, нанесенные при очистке. Представьте, что дерево – это тело человека, любой порез, царапина – путь для инфекции внутрь организма.
Разберемся со способами дезинфекции:
- застой из золы и мыла. Идеальный вариант для тех, у кого есть дровяная печь. Золу просеивают, чтобы избавиться от крупных твердых частиц. На 10 литров воды пойдет 3 килограмма плюс кусок натертого на крупной терке хозяйственного мыла. Важно выполнять работы, пока вода теплая. Просто возьмите губку ли тряпку и обмывайте нужные части деревьев;
- зольный щелок. Немного более затратный с точки зрения времени метод. Продукты и пропорции те же, только без мыла. Золу с водой доводят до кипения и остужают. Для работы понадобится только жидкость – осадок можно выбросить. Наносить щелок удобно с помощью разбрызгивателя, предварительно разведя водой один к одному;
- средства с медью. Медный купорос разведите водой 1:20, воспользуйтесь бордосской смесью, купите препарат «Хом» (следуйте инструкции) или «Оксихом»;
- железный купорос. Разведите водой 1:20.
Важно! Выбирайте для обработки натуральные варианты. Химические препараты эффективны, но прибегать к ним рекомендуем периодически, в сложных случаях. Иначе элементы (медь, железо) будут накапливаться, превращаться в яд.
Этап III: обработка (замазывание) ран
Явные раны на поверхности дерева надо обработать дополнительно. Для этого используют разные средства, особенно эффективны специализированные препараты:
- садовый вар. Предназначен для защиты повреждений от вредителей и природных явлений, ускоряет заживление;
- паста «РанНет». Заживляет и дезинфицирует. Присутствие медного купороса позволяет избежать обработки растворами с медью. С пастой удобно работать – консистенция идеальна для нанесения, не скатывается, не опадает;
- замазка «БлагоСад». Очень стойкая, отлично заживляет повреждения.
Этап IV: собственно побелка
Если все предыдущие этапы выполнены правильно, остался завершающий, но очень важный штрих. Как уже говорилось, смысл его не в косметическом украшении. Поэтому прежде чем перейти к побелке, надо разобраться, как и чем работать правильно. Это не мелочи – только правильно выбранная смесь и выбранная высота ее нанесения – ключ к победе.
Выбор смесей широк:
- известковые растворы. Самый распространенный состав из извести (мела), чего-то клейкого (обычно мыло или глина), медного купороса. Минус в отсутствии стойкости и слабых защитных качествах, но все-таки лучше, чем ничего;
- краски (не малярные!, на водной основе). Обычно это водоэмульсионка. Полученное покрытие отлично дышит, но не пропускает вредителей, не смывается. Что важно – абсолютно безопасно для дерева. Примечательно, что многие краски достаточно наносить раз в два года. Работать надо при плюсовой температуре, поэтому не затягивайте с побелкой.
Для обработки больших деревьев используйте кисти из мочалки. В специализированных магазинах продают готовые изделия с мягкой щетиной – она дает раствору проникать во все щели и не травмирует кору.
Молодым деревцам достаточно обычной флейцевой кисти. Она отлично прокрашивает и уменьшает расход побелки. Кстати, если связать вместе несколько таких кистей, можно работать и со старыми деревьями – очень удобно. Еще один вариант – малярные валики. Здесь важно внимание к мелким деталям.
Для больших садов лучше выбрать распылитель, иначе будете махать кистью неделю. Наносите средство в два слоя для надежности.
Чтобы побелка хорошо просыхала, для работы выбирайте сухие дни.
В финале немного о высоте побелки. Несмотря на то, что этот вопрос остался «на закуску», он очень важен. Многие дачники полагают, что достаточно побелит дерево на метр от земли, как это делают с городскими насаждениями. Но в городе заботятся скорее о внешнем виде, чем о пользе. Поэтому равняться на этот вариант не будем.
Правила просты. Молодые деревья красят до нижних веток и на половину длины обмазывают сами ветки. У взрослых высота обработки достигает и двух метров. Обратите внимание, что нередко садоводы белят деревья от пяток до макушек – получается всесторонняя надежная защита-шубка.
Выбирайте подходящие вам методы, растворы, но не забывайте, что побелка нужна обязательно! Богатых урожаев в награду за труды!
