Оглавление:
С недавних пор у меня на участке появились кусты рододендронов. Поначалу у меня были с ними трудности, но сейчас уже все стало привычным – даже подготовка цветов к зимовке. Расскажу, как я это делаю. Всего нужно сделать пять шагов.
Шаг первый: полив
Осенью после цветения начинают формироваться почки будущего года. На это нужна влага. Поэтому, если осенью стоит сухая погода, два раза в неделю я выливаю по полтора ведра под каждый куст. Главное тут – пользоваться лейкой: корни у рододендронов неглубокие, если поливать ведром, то струя может их вымыть наружу.
Перед зимовкой, когда уже начинаются первые заморозки, я делаю влагозарядку. Единовременно под каждый куст выливаю по 3-4 ведра воды. Растение, накопившее влагу, легче зимует.
Правда, нужно соблюдать меру: сначала я проверяю, насколько промокла земля от дождей. Для этого я беру пробу с глубины примерно штыка лопаты. Если там земля влажная – влагозарядка не нужна, своей воды растению достаточно.
Шаг второй: обрезка
Вначале я удаляю все семенные коробки, оставшиеся после цветения: зачем мне семена рододендрона – и зачем самому рододендрону семена? Пусть не тратит силы на их формирование, запасает питательные вещества на зиму и укрепляет корни.
Кроме коробочек удаляю и все сломанные, сухие или поврежденные побеги: они все равно не перезимуют. А раз в 4-5 лет еще и провожу омолаживающую обрезку, удаляя все слишком старые или неудачно растущие ветви.
Шаг третий: мульчирование
Корневая система у рододендронов лежит неглубоко, и зимой она может вымерзнуть. Чтобы этого не произошло, я убираю из приствольного круга весь мусор, сорняки, а после засыпаю его слоем мульчи. Лучше всего подходят:
- верховой кислый торф;
- хвойный опад;
- опилки или кора сосны.
Другая мульча для этих растений подходит плохо: рододендроны любят закисленную почву. Слой мульчи должен быть не менее 5 см, а если кусты высокие – то как минимум 10 см.
Шаг четвертый: подкормка
На зиму рододендроны надо подкормить. Только ни в коем случае нельзя давать слишком много азота: куст снова тронется в рост, и зимой молодые побеги могут подмерзнуть. Я обычно использую фосфорно-калийные составы в количестве 1 столовой ложки на ведро воды. Поливать раствором можно прямо по мульче.
Если все сделано правильно, то куст начнет формировать именно цветочные почки будущего года, а заодно укреплять корни.
Шаг пятый: укрытие
Рододендроны зимостойкие, они держат морозы до -30 °С, однако и они нуждаются в укрытии. Укрывать надо:
- кусты младше 4 лет – они могут не выдержать зиму;
- вечнозеленые разновидности – они тоже плохо держат холод.
Все остальные нужно не укрывать, а прикрывать: зимой им могут навредить сильный ветер и яркое солнце в феврале и начале марта. Укрываю кусты я только воздухопроницаемым материалом: мешковиной, агроволокном и т. п. Пленка не годится категорически, рододендрон под ней вымокнет и задохнется.
Вокруг раскидистых кустов я делаю подпорки в виде конуса. Они нужны, чтобы зимой растение не поломало снегом. Для этого я вокруг куста вбиваю колья, потом связываю их верхушки, как у шалаша, а уже на этот каркас накидываю мешковину. Сам куст я стягиваю при этом шпагатом, чтобы был компактнее, а ветки не касались стенок.
По собственному опыту скажу, что с укрытием не надо торопиться. Легкий мороз до -10 °С кусты превосходно выдержат, а вот слишком раннее укрывание – нет: вымокнут и начнут болеть.
Рододендроны, растущие в тихом месте без сквозняков и сильных ветров, я вообще не укрываю, а только затеняю. Для этого, когда наступает февраль, с солнечной стороны я ставлю каркас с натянутой светлой тканью. Тогда растение получит достаточно света, но не будет обожжено солнцем.
