Оглавление:
У меня в саду обязательно присутствует красная смородина. Мне нравятся не только сочные ягоды, но и высокие декоративные характеристики кустарников. Культура достаточно неприхотливая, но получить обильный урожай удается при соблюдении базовых правил посадки и дальнейшего ухода.
Посадочные мероприятия
Подбираю качественные двухлетние саженцы. На них должны присутствовать боковые побеги (не менее двух отростков). Внимательно осматриваю корневую систему. Важно, чтобы корешки были упругие без следов гнили, плесени, высыхания.
Место на участке отвожу под красносмородиновые посадки солнечное. Учитываю, что эта культура любит хорошо увлажненную землю, но не выносит заболачивание. Поэтому избегаю при посадке низин. Не подойдут места с высоким расположением водоносных слоев.
Хорошо приживаются саженцы как при осенней, так и весенней посадке. Перед перекопкой по поверхности участка разбрасываю ведро перепревшего навоза из расчета на кв. метр. Для обеспечения высокой питательности грунта дополняю органику сернокислым калием (25 г) и суперфосфатом (150 г).
За 15-20 дней до прогнозируемых посадочных мероприятий на хорошо взрыхленном участке готовлю посадочные ямы с интервалом 1,5 м. Выдерживаю средний диаметр около 50 см. Всыпаю удобренную грунтовую смесь. Яму заполняю на 2/3 общего объема.
Вливаю 10-12 л воды в каждую лунку непосредственно перед проведением посадки. Устанавливаю наклонно саженцы, обрезав предварительно высохшие корневые отростки. Все пустоты заполняю, слегка уплотняя слои, почвой, перемешанной с перегноем. При этом заглубляю самые нижние (2-3 штуки) почки.
Для стимулирования активного ветвления высаженные побеги укорачиваю, оставляя пеньки высотой 10-15 см. Начинается плодоношение спустя 2-3 года. Обильного урожая дождаться удастся через 5-8 лет.
Уход
Регулярно поливаю красную смородину при жаркой погоде. Обязательно обеспечиваю обильное вливание отстоявшейся воды на этапе вызревания ягод.
При необходимости разрыхляю появляющуюся твердую почвенную корку. Для более длительного сохранения рыхлости грунта, предупреждения излишнего испарения необходимой для качественного развития растения влаги использую мульчирование. Под кустарники раскладываю сухую траву, рубленую солому или листву.
Обязательно подкармливаю посадки. После весеннего таяния снега под каждый куст вношу мочевину. Норма — 15 г/м2. Когда кусты заканчивают цветение, использую универсальный минеральный комплекс (30 г/м2). Осенью после сбора урожая под каждое растение вношу хлористый калий (30 г), объединенный с суперфосфатом (100 г).
Омолаживающая обрезка красной смородине требуется редко, так как особенностью этой культуры является формирование ягод на старых стеблях параллельно с молодыми отростками.
Практикую в основном формирующую обрезку. Каждый год выбираю и оставляю наиболее крепкие стебли, растущие в сторону. В результате куст у меня состоит из разновозрастных побегов (до 16-20 штук).
Обязательно выполняю санитарную весеннюю и осеннюю обрезку. Удаляю тонкие, деформированные, больные, старые, высохшие ветки.
При систематическом осмотре обращаю внимание на признаки появления опасных вредоносных насекомых.
Образование на ягодках паутинки свидетельствует о нападении огневки. Сразу обрезаю все поврежденные веточки. Осенью тщательно перекапываю приствольные круги. Рано весной орошаю кустарники табаком (беру на 10 л слегка согретой воды 2 пригоршни пыли). Настаиваю 3 дня.
Коричневые отметины на листовых скручивающихся пластинах возникают при антракнозе. Нередко наблюдаю белесый налет, характерный для мучнистой росы. В такой ситуации применяю противогрибковые препараты. При незначительном поражении помогает настой из 3 пригоршней золы, размешанной в 10-литровой таре с водой. Отцеживаю спустя 5 дней и провожу опрыскивание.
Испытанным профилактическим приемом от инфекций и вредоносных насекомых является опрыскивание кустарников до проклевывания почек кипятком (5-7 л/куст).
Красная смородина не доставляет серьезных проблем при выращивании при условии соблюдения основных правил при ее посадке и организации дальнейшего ухода.
